Stalin: la divinitat socialista d’Alemanya oriental

© Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

“Estudia Stalin. Aprèn de Stalin. Lluita amb Stalin”. Berlín, desembre del 1949. La recentment fundada República Democràtica Alemanya (RDA) celebra l’aniversari de Ióssif Vissarionóvitx Stalin. La seu del Partit Socialista Unificat d’Alemanya (SED), situada al mateix centre d’una capital alemanya que encara es recupera dels estralls de la Segona Guerra Mundial, apareix engalanada amb frases propagandístiques i ortodòxia comunista. Un enorme mural amb el rostre de Stalin presideix l’edifici. Al més pur estil del Gran Germà imaginat per George Orwell, “el líder i mestre de la humanitat” clava la seva dura i freda mirada en l’objectiu de la càmera que immortalitza el moment.

L’estalinisme va tenir una versió alemanya durant un període de la història poc estudiat i que encara avui continua sent incòmode per a alguns en un país ja molt marcat pels dotze anys de nacionalsocialisme. L’exposició Der rote Gott. Stalin und die Deutschen [El déu roig. Stalin i els alemanys] intenta ara omplir aquest buit. 

“Pràcticament cap altre polític estranger del segle XX va exercir una influència tan persistent sobre Alemanya com el polític georgià, que, sota el nom de guerra de Stalin, va estar gairebé trenta anys al capdavant de la Unió Soviètica”, escriu Hubertus Knabe, director acadèmic del Centre Commemoratiu Berlín-Hohenschönhausen. Aquest complex d’edificis grisos, situat al profund Berlín Est, va ser un centre de repressió política durant pràcticament tota l’existència de la RDA. Per les seves cel·les hi van passar víctimes de les purgues que va posar en marxa l’estat socialista els primers anys després de la guerra. Avui, una de les seves sales, situada just damunt d’una presó secreta de la policia soviètica, acull l’exposició El déu roig fins al 30 de juny. És una decisió simbòlica per honrar les víctimes de l’estalinisme alemany. 

“Aquells que van ocupar les posicions de poder més altes fins al final de la RDA, com ara Erich Honecker i la seva dona, Margot Honecker, eren estalinistes de primera hora. Honecker, com a cap de la Joventut Lliure d’Alemanya [FDJ, joventuts socialistes de la RDA], va ser, per exemple, un dels principals protagonistes del culte a Stalin”, explica a l’ARA Andreas Engwert, comissari de l’exposició. L’autoritarisme va ser “el fil conductor” de l’estat oriental alemany de principi a fi, considera Engwert. 

Deïtats seculars 

La Unió Soviètica i els seus estats satèl·lit van posar fi a la rellevància social de la religió, però, al seu lloc, van crear noves deïtats del marxisme-leninisme, la infal·libilitat de les quals estava fora de tota discussió. El culte a la figura de Stalin n’és una prova. “El geni més gran de la nostra època”, “El creador del socialisme”, “Genial estrateg” o “El millor amic del poble alemany” van ser alguns dels noms que el dictador soviètic va rebre a l’Alemanya Oriental. 

© Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

El socialisme autoritari de la RDA també necessitava divinitats seculars per combatre els dubtes sobre els dogmes marxistes-leninistes. Tot i que el règim va intentar establir cultes a la personalitat de líders comunistes locals, com ara Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck o Walter Ulbricht, cap d’ells es va ni tan sols acostar a la propaganda construïda sobre la figura de Stalin. Això comença a canviar l’any 1953: a la Unió Soviètica, la mort de Stalin dona pas, a partir del 1956, a un procés públic batejat com a desestalinització, que el govern de l’RDA executa molt més tard i de manera més silenciosa. Els bustos i les estàtues, així com els noms de carrers i places dedicats a Stalin, desapareixen de la quotidianitat de la RDA a partir del 1961. El simbolisme estalinista s’esfuma de sobte de l’espai públic, però la repressió contra ciutadans i rivals polítics no cessa, només se sofistica. 

El déu roig rastreja, recopila i ofereix d’una manera un pèl caòtica les restes d’una doctrina absolutista que, incomprensiblement, va seduir importants segments de l’esquerra emancipadora mundial i va deixar la seva empremta a Alemanya. La RDA, que es va autoconsiderar fins al seu enfonsament l’únic estat alemany veritablement antifeixista, va conservar fins a l’any 1989 un caràcter inequívocament autoritari, com demostren les fotografies, els vídeos, els retalls de diaris i els documents oficials de l’exposició. 

“A l’Alemanya de l’Est només va ser possible fer una anàlisi oberta de l’experiment soviètic, les relacions entre Alemanya i la Unió Soviètica i les experiències de la guerra d’extermini, l’ocupació i l’estalinisme a partir de la tardor del 1989”, opina Jan C. Behrends, historiador del Centre d’Investigació d’Història Contemporània (ZZF) de Potsdam. “Al llarg de quatre dècades, parlar amb llibertat sobre la Unió Soviètica, Rússia i Stalin va ser impossible a la RDA. I això és també una herència del comunisme que segueix influint el nostre present”, afegeix Behrends. 

L’antifeixisme cosmopolita, objectiu de purgues 

“Els funcionaris comunistes que van ser empresonats a l’Alemanya Oriental eren, en general, els que havien fugit de Hitler a l’exili occidental i no a la Unió Soviètica. És a dir, comunistes que van viure a França, Espanya o Mèxic”, apunta l’historiador Andreas Engwert, comissari de l’exposició El déu roig. Stalin i els alemanys. L’estalinisme erigit per la Unió Soviètica va mostrar una desconfiança sistemàtica cap a aquells militants antifeixistes que havien lluitat contra el hitlerisme a l’Europa Occidental o contra el franquisme durant la Guerra Civil Espanyola. 

És el que Andreas Engwert descriu com “l’odi a l’antifeixisme cosmopolita” que, en ocasions, podia desembocar també en antisemitisme. Militants comunistes i antifeixistes que, fins i tot, havien demostrat en públic admiració per Stalin van ser víctimes de les seves purgues polítiques. La ràbia generada per aquest autoritarisme paranoic es va deixar notar pocs mesos després de la mort del dictador: el 17 de juny del 1953, la RDA va viure la seva revolta popular més gran contra la influència soviètica. Va ser, però, durament reprimida.

Reportatge publicat pel Diari Ara.

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Reset Design: reiniciar el sistema creativo

Acudir a una embajada, no para solucionar un asunto burocrático ni para asistir a una encorsetada audiencia, sino para disfrutar de una exposición itinerante. Es lo que ocurre estos días en la Embajada de España en Berlín, que acoge hasta el próximo 22 de agosto la exposición Reset Design, new working models.

Organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la muestra parece encajar a la perfección con el espacio que la acoge: la oficina cultural de la Embajada ha reconvertido dos salas del imponente edificio, hasta ahora infrautilizadas (sólo se usaban para celebrar exámenes de la UNED), para organizar una muestra cuyo principal objetivo es el “reset del sistema creativo”, “reiniciar todo un sistema de relaciones entre dos mundos, el de los consumidores y el de los productores, cuya separación ya no es tan evidente como en el pasado”. 

Reset Design reúne el trabajo de diez pequeñas editoras españolas de mobiliario, iluminación y los más diversos accesorios para el hábitat. En un periodo de crisis como el actual, la creatividad y el emprendimiento son dos valores que sirven para compensar el tamaño de pequeñas empresas, cuya competencia en el mercado internacional siempre es difícil. 

La audacia de algunas de las piezas de la exposición no defraudará al visitante: por ejemplo, las butacas y tumbonas construidas a base de restos velas de barcos inservibles para la navegación, pero cuyo material es de excelente calidad y enorme resistencia; los bancos, mesas y alacenas ensambladas con diferentes tipos de maderas procedentes de demoliciones de edificios, andamios y palés aparentemente inservibles; o las lámparas, espejos y cuencos hechos a base de restos de café, un producto que hasta ahora parecía limitado a la industria alimentaria y cosmética. 

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El caso Gurlitt, la punta del iceberg

El régimen nacionalsocialista erigido por Adolf Hitler no solo fue autoritario, militarista, racista y homófobo; también llevó a cabo un expolio sistemático de las más diversas propiedades, desde terrenos y fábricas hasta miles de obras de arte. Numerosas familias judías, por ejemplo, tuvieron que abandonar en su huida todo su patrimonio artístico; otras tuvieron menos suerte: antes de ser deportadas a una muerte casi segura en los campos de concentración, los nazis expropiaron su patrimonio cultural.

La colección de Corlenius Gurlitt podría ser un ejemplo más del enorme patrimonio cultural expoliado por el nazismo y heredado por la Alemania de posguerra tras la caída de Hitler. 

Septiembre de 2010: la extraña actitud del anciano Cornelius Gurlitt, hijo de un historiador, marchante y coleccionista de arte colaboracionista con los nazis, llama la atención de la Policía aduanera en un control rutinario a bordo de un tren entre Zúrich y Múnich. La Policía encuentra en el equipaje de Gurlitt 9.000 euros en efectivo. Una cifra cuyo transporte en metálico entre Suiza y Alemania es legal. Sin embargo, el extraño comportamiento del anciano llama la atención de la Policía, que inicia una investigación por sospechas de delitos fiscales y patrimoniales. 

En febrero de 2012, la Policía consigue una orden de registro del departamento de Gurlitt en la capital bávara: allí descubre una valiosísima colección formada por 1.280 cuadros que contiene obras de Picasso, Chagall, Matisse y Beckmann, entre otros nombres. Las autoridades mantienen en secreto el descubrimiento hasta que el semanario alemán «Focus» lo hace público el 3 de noviembre de 2013. Ahí empieza el caso Gurlitt para la opinión pública. Una historia todavía con final abierto.

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'All films before the latest shot'

Por estas fechas, la Berlinale penetra inevitablemente por casi todas las rendijas de la ciudad. Durante los 10 días que dura el festival de festivales de cine de Berlín, la capital se nos llena de cinéfilos auténticos o impostados, muchos de ellos no berlineses. Todos con sus respectivas carteritas y sus ansiosas ansías de engullir cine. Ya sea bueno o malo, pero siempre dentro del espectáculo de alfombras rojas y estrellato. No sé por qué, pero la Berlinale se me antoja como algo cada vez ajeno a la gente de esta ciudad.

Sin embargo, y casi de rebote, ayer me topé con una sorpresa que puede ser considerada como un agradable efecto secundario de esa extraña, desagradable y esperemos que inocua y pasajera enfermedad llamada Berlinale. Me fui al cine Babylon de Rosa-Luxemburg Platz con la intención de ver A serious man de los hermanos Coen. Por error pensé que la pasaban ayer, pero cuando me dijeron que tenía que esperar al próximo domingo, me di cuenta de que tenía toda la semana por delante para ver la filmografía completa de los Coen: desde el pasado sábado y hasta el próximo lunes, la revista zitty, en colaboración con el Babylon, ofrece los 27 años de cinematografía de los geniales cineastas plasmados en sus 15 obras. Todas las cintas en versión original, por cierto. Algo de agradecer.

All films before the latest shot, un ciclo que transcurre paralelamente a la Berlinale y que por tanto excluye de su programa al último filme de los Coen presentado en el festival, True Grit. Ayer, tres de sus grandes cintas: la absurdamente divertida O Brother. Where are thou?, la violentamente contenida No country for Old Men y la simplemente genial e inquietante The man who wasn't there.

Peristal Signum: a lisérgicos mazazos contra la realidad imperante

"Hace un par de meses nos enteramos de que el dueño del bloque quería renovar el inmueble, y nos comunicó que nos teníamos que marchar a finales de marzo. ¿Tristeza? La verdad es que no. Lo que hemos construido aquí desaparecerá físicamente, pero todo queda en la memoria de la gente, en nuestras cabezas. Te digo más: creo que hasta mejor que esto desaparezca: ya estábamos atrayendo a demasiados turistas. Por ver estar si Karmanoia renacerá en otro hueco de Berlín”. Y renació.

Andrija me contó lo que abre este post apenas hace dos años, a finales de marzo del 2009, con los ojos rojos y apoyado en la barra del bar-camarote situado en las entrañas del edificio en la Maizerstrasse número 5, entre el teatro y el laberinto. Me refiero al Karmanoia. Os contaré: para aquéllos que no llegaran a conocerlo, el Karmanoia era, en mi opinión, un lugar referencial. Un lugar en el que se hacían y se deshacían proyectos de teatro, música y demás con desparpajo y originalidad envidiables, en donde se respiraba buen y libre ambiente. Su lema: “Wir machen!”.

Pero el proyecto levantado en el bloque postokupado de cuatro plantas de la Mainzerstrasse vio su fin. Sin dramas y quizá con cierto alivio para sus creadores se produjo el adiós a su piscodélica magia. Tim lo admite: “Al final degeneramos más bien en un club, o más bien se nos puso ese sello. Un sello que no encajaba en nuestro rollo”. Eso me lo escribe Tim sentado frente a una computadora en algún lugar de Ciudad de México, en conversación internáutica. Tim era uno de los tres tipos que se encargaba de hacer malabares para mantener el Karmanoia: “Éramos tres para hacer la compra, confeccionar el programa, escribir las piezas de teatro, limpiar, hacer bricolaje o lo que fuera, además de quedarte todas las noches hasta las seis de la mañana o más, porque esa manera en la que nos pegamos la fiesta y tratamos con la gente es la que marca el estilo y la fama de nuestras personas”.

Aquéllo se acabó para desesperación de algunas y descanso de otros. Pero como Andrija me vaticinó, el primer Peristal parido en las entrañas del Karmanoia bajo el nombre de “vom Arsch zur Seeele” iba más allá del espacio y del tiempo. Era una idea que sobreviría en las cabezas de aquéllos que lo pisaron alguna vez y, sobre todo, que seguiría incrustado en los cerebros genialmente enfermos de sus creadores. Y efectivamente, renació bajo el nombre de Peristal Signum en otro agujero de la ciudad: “Mejor imposible: un edificio medio vacío casi con la misma infraestructura, y en esta ocasión además no nos teníamos que ocupar de mantener el bar, ni de limpiar ni comprar ni del inmueble. Simplemente nos podíamos concentrar por fin y por completo en nuestra fuerza creadora”. Zur wilden Renate es el sitio al que Tim se refiere.

Peristal de peristalsis: “del ojete al alma”

Según sus creadores, el nombre de Peristal viene de peristalsis. Es decir, “el movimiento de contracción a lo largo de los intestinos para impulsar los materiales de la digestión”, según apunta la Realísima Academia de la Lengua Española. Pero en el laberinto del Peristal, el viaje es en la dirección contraria: del “ojete al alma”. O sea, “vom Arsch zur Seele”. Ya hay demasiada mierda en este mundo para defecar más, así que mejor desandar el camino hecho. Es una forma más de explicar la experiencia que supone recorrer el laberinto. Ni siquiera te hace falta entrar drogado, aunque tampoco tampoco lo desaconsejo. Al Peristal se accede introduciendo un doblón de metal gordo y redondo (vale 10 euros y se adquiere en la barra del garito) en la rendija de la puerta. A partir de ahí se trata de escalar, encaramarse, arrastrarse, deslizarse o simplemente caminar por lisérgicas ocurrencias y alucinógenas atmósferas.


Cuando estás dentro y comienzas el viaje, cuesta creer que alguien haya sido capaz de poner tanto esfuerzo y fe en un proyecto tan descabellado: nueve meses de trabajo para levantar el entramado de pasillos, habitaciones, huecos, escaleras, forjados de metal, puertas, ventanas que dan a pasillos, que dan túneles, que dan a agujeros con encordados, luces, altavoces e hilos musicales que te harán pasar de la armonía espiritual al desasosiego e incluso el miedo escénico en cuestión de segundos. Georg Losch, Tim Schneider, Bernhard Lütke, Andrija Belosevic, Atilio Menéndez, Heidi Jönnson y Heike Streitmatter, entre otros muchos, levantaron esta brillante majadería.

“Georg y yo nos salimos por completo del sistema para quitarnos de en medio costes como el seguro médico, el alquiler así como otros seguros. Nos convertimos en punks-artesanos para poder vivir nuestra definitiva y total fuerza creadora. 14 horas al día, a diario: vivir, vivir, vivir, trabajo, trabajo, trabajo. Y siempre ahí, ni hacia a la izquierda ni a la derecha, siempre hacia delante”, detalla Tim con estilo enfermizo. Y con la ayuda y el apoyo de mucha gente nació el Peristal Signum. Una exposición en el sentido más absolutamente interactivo y poliédrico de la palabra.

Tim no está en Ciudad de México porque sí. Allí ha encontrado a más gente dispuesta a crear el primer Peristal al aire libre y abrir así a mazazos psicodélicos boquetes en la superficie de la lógica reinante en este mundo. Tim planea crear un movimiento peristálico global. Una especie de golpe de estado mundial a base de ácida imaginación. Te puedes alistar aquí: mail@karmanoia.de. Mientras, que sepas que tras esa puerta de ahí, en uno de los muchos rincones oscuros que esconde Berlín, el Peristal te está esperando.

Dos citas

Vuelve el curso y se nos van las hojas de los árboles para no volver, por lo menos, hasta abril. Pero lo que nunca se fue de Berlín es la música. Sigue el bambo para que no nos aburramos y mantengamos bien lejos la melancolía y la siempre amenazante depresión invernal berlinesa. Ahora os ofrezco dos citas musicales que probablemente sólo tienen dos cosas en común: las dos tendrán lugar el próximo viernes y en las formaciones de ambas bandas hay elementos españoles, supervivientes de esta ciudad en la que vivir es como pasearse por una cuerda floja o como estar montado en una montaña rusa emocional. "Berlin ist ein Loch".

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Instituciones totales y nuevas culturas urbanas

Llámase "institución cultural total" a aquélla que, generalmente financiada con fondos públicos y por tanto prácticamente inquebrantable, convierte en oro todo lo que toca. Aparecer en una actividad programada por una "institución cultural total", ya sea música, poesía o cualquier otra expresión artística, supone casi automáticamente cobrar importancia y relevancia, aunque sólo sea por días u simplemente horas. Los procesos protocolarios y ceremoniales que envuelven a las "instituciones totales" suelen inflar las expresiones culturales y artísticas nacidas de la plebe, que, por otra parte, suele sentirse bastante ajena a las ceremonias tan características de la totalidad cultural-institucional, aunque en ocasiones se aproveche de esa omnipresente totalidad. Sobre todo, a nivel monetario. En Berlín tenemos, por supuesto, un par de ejemplos de ese tipo de instituciones que no hace falta que nombre.

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Berlín también es latino...

“Por eso quemamos las balas, vendimos el televisor, le dijimos chau a la vieja, me voy para un mundo mejor. Nosotros estamos acá, porque ustedes estuvieron allá... […] En un mundo paralelo, al sur de tu suciedad, caminamos siempre en silencio, no podemos protestar, somos los que siempre perdieron, estando acá estando allá. Nosotros estamos acá, porque ustedes estuvieron allá”.

Ésta es la mirada de las relaciones entre América Latina y Europa de los Sudaca Power. Una mirada particular y personal marcada por la propia experiencia, pero no por ello libre de verdad. Una mirada que no incluye necesariamente las relaciones iberoamericanas, aunque sin la historia de esas relaciones iberoamericanas la letra de la canción del tema Nosotros estamos acá de la banda de rock latino apadrinada por la noche berlinesa no tendría razón de ser.

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El final de Karmanoia

Quizá el cielo que hay bajo Berlín esté muriendo poco a poco. Casas okupadas, proyectos de arte y cultura de orientación autónoma e ideas que desafían la lógica de intercambio capitalista ven como la ciudad-marca y la intención de embellecer la realidad urbana se van imponiendo poco a poco, y sin hacer mucho ruido. Tranquiliza, por otra parte, que la capital alemana sea tan extensa, tan grande y esté tan vacía, factores que permiten que cueste imaginarse un Berlín barcelonizado.

En la Mainzerstrasse nº5 morirá al final de esta semana un lugar, para mi gusto, referencial en el salvaje Neuköln. Un lugar donde se respira buen ambiente y libertad, donde se hacen y deshacen proyectos de teatro, música y demás con desparpajo y originalidad envidiables. No en vano, el lema de Karmanoia es: "Wir machen!"

Se trata de todo un bloque de viviendas de cuatro plantas que, pese a mostrar una apariencia de casa okupada, ya no lo es. Karmanoia es un típico ejemplo del proceso de postokupación que se ha desarrollado en esta ciudad desde antes de la caída del muro. Sus habitantes y visitantes pagan (poco) por vivir y por entrar allí. A cambio, uno accede a un espacio lleno de magia psicodélica, desbocada creatividad y sonrisas limpias, sanas y espontáneas.

"Hace un par de meses nos enteramos de que el dueño del bloque quería renovar el inmueble, y nos comunicó que nos teníamos que marchar a finales de marzo", me comenta apoyado en la barra del bar-camarote situado en las entrañas del edificio, entre el teatro y el laberinto, Andrija, uno de los habitantes del lugar. "¿Tristeza? La verdad es que no. Lo que hemos construido aquí desaparecerá físicamente, pero todo queda en la memoria de la gente, en nuestras cabezas. Te digo más: creo que hasta mejor que esto desaparezca: ya estábamos atrayendo a demasiados turistas. Por ver estar si Karmanoia renacerá en otro hueco de Berlín."

La casa ofrece esta semana un cargado programa que deparará más de una sorpresa. Si estás en Berlín, y te gusta ensuciarte, no dudes en pasarte por allí. El domingo se baja el telón.

Aquí os dejo con una de las magníficas escenas paridas en los pasillos de Karmanoia. Sin palabras: